GUCCI用10年内最大的一场人变乱动，能挽回颓势吗。GUCCI本年前9个月的业绩从2013年同期的35亿欧元降落为25亿欧元，与Bottega Veneta同期12%的增长以及YSL 26%的增长相比明显逊色。
Patrizio di Marco和Frida Giannini，这对伉俪档将于近期一同脱离GUCCI12月12日，环球第三大奢侈品团体开云宣布，GUCCI两位最高向导者CEO Patrizio di Marco和创意总监Frida Giannini将一同脱离团体旗下这个意大利最大的奢侈品品牌。消息使开云当日股价下跌了2.2%。此前一周，GUCCI腕表及珠宝部分CEO Michele Sofisti方才去职。
开云称，CEO di Marco将于来岁1月1日正式离任，接替者是本年4月方才任命为团体内高级时装和皮具部分CEO的Marco Bizzarri。Giannini则会在2015年2月米兰时装周公布2015秋冬系列后离任，交班人尚未确定。
GUCCI上一次履历雷同动荡是在2004年，其时的CEO Domenico de Sole与明星计划师Tom Ford同样双双脱离GUCCI。此前，Tom Ford不光挽救GUCCI于因家属企业谋划不善而濒临停业的田地，更在10年间使它成为仅次于LV的环球第二大奢侈品品牌。
但是10年之后，GUCCI再度陷入逆境。只管它的业绩仍占团体年收入的1/3，但近来几年风头却远远落伍于团体一些小品牌。凭据开云财报表现，GUCCI本年前 9个月的业绩从2013年同期的35亿欧元降落为25亿欧元，与Bottega Veneta同期12%的增长以及YSL 26%的增长相比明显逊色。GUCCI在第三季度贩卖额下跌1.6%，为4年来季度贩卖增幅最差表现，也创下在华销量新低，这对开云团体无疑是极重繁重打击。
罢了往近5年内GUCCI却开始全面扩张，新增200家门店，远超竞争敌手LV的30家。GUCCI在中国共有61家门店，在北京就有6家，而在上海，久光百货和芮欧百货的两家门店，曾经只相隔一条马路。当双G的Logo在很多地方都开始可以见到的时间，GUCCI的形象却显得有些暮气和过期。汇丰控股的数据表现，2013年GUCCI中国区贩卖额下滑了2.3%。
“现在人们追逐新的工具，他们会以为GUCCI过期了，由于我们最早进入这个市场。”在之前一次采访中，时任GUCCI CEO的di Marco对记者谈到了本身的担心。GUCCI早在1996年就已进入中国，是最早开始环球化的奢侈品牌之一。“那么多人都以为GUCCI是个Logo品 牌，但这并不是真的。”
di Marco盼望转变GUCCI的近况。2009年，他从开云团体旗下另一品牌Bottega Veneta参加GUCCI后，努力淘汰对双G标识的利用，以奢华面料重现经典计划，而且增长高端皮具比例，淘汰批发和增长零售直营等，这统统都是盼望能提拔它的品牌形象。不外到现在为止，这些做法都未能制止GUCCI降落的颓势。
过于激进的品牌提拔计谋也成为客户流失的缘故原由之一。di Marco 2009年上任时，一个紧张的使命是改正前任CEO Mark Lee犯下的增长入门级产物数目标错误。而那些产物一度占到GUCCI贩卖额的85%。2013年，面对亚洲市场的低迷，GUCCI和LV这两个环球营收范围最大的奢侈品品牌相继高调宣布高端定位的计谋，包罗提拔高价产物比例，以及所谓的“去Logo活动”。统一年，GUCCI那些无Logo产物占年收入比例从2012年的40%急剧上升至2/3。同时，GUCCI在已往的4到5年内，提价幅度总计凌驾40%。
但品牌的吸引力并没有和大幅提价同步上升。很多本来计划购置GUCCI入门级产物的消耗者，也开始转向一些更平价的奢侈品牌，好比美国的Michael Kors和法国的Longchamp。和汗青久长的主流奢侈品品牌相比，一些创马上间不久的小众品牌反而更具有吸引力。
“中国奢侈品消耗者正越来越多地从传统欧洲奢侈品品牌转向一些年轻品牌。”法国市场研究公司益普索团体实行董事Simon Tye对记者表现。即便同为传统奢侈品品牌，在容易吸引年轻人的话题制造上，GUCCI也落伍于竞争敌手LV。
2012年，LV在上海恒隆广场开设了首个LV之家，并在外滩重现了同年的巴黎时装周，定做的火车背景也特地运至上海。2013年，LV启用明星计划师Nicolas Ghesquiere为计划总监，并为其2014春夏系列告白请到范冰冰、Caroline de Maigret等6位时尚人物拍摄大片。2014年10月，LV在巴黎开设了由修建师Frank Gehry计划的艺术博物馆，并公布了由6位艺术家和计划师计划的限量皮包，作为160周年龄念。GUCCI在统临时期则徐徐被人忘记了。它在中国给人留下印象的只有李冰冰出镜代言的告白，虽是一线明星，但她的形象更方向高兴、认真，既不走年轻时尚门路，也不奢华繁华。
本年42岁的Giannini在Gucci办事凌驾12年，她从2006起担当GUCCI创意总监，她创作的Flora印花手袋在市场上大受接待——只管这个计划曾受到Tom Ford的阻挡。在她任期内，GUCCI业绩增长了近2/3，并成为一个更普通化的品牌。但她却很少得到时尚界和媒体的表彰。前任纽约时报专栏作家Cathy Horyn乃至批评道，“很显然我们不克不及等待Frida Giannini会有什么创造潮水的计划。”
某种意义上，Giannini成为了本身贸易上乐成的受害者，而她的自我重复也让人们随着时间的推移失去了对GUCCI的兴趣。巴黎银行奢侈操行业研究主管Luca Solca对路透社批评说，“你不克不及总靠着再起已往的经典形象来过日子，还得有突破性的创新。”
已往几十年，GUCCI热销的焦点产物始终围绕着竹节手柄这一个元素，而香奈儿每年则推出6个系列新品、至少1个脱销款来连结品牌上风。同样从属于开云团体的YSL现在是开云利润增长最快的品牌。停止9月尾，YSL前三季度营收增幅27.6%，达1.778亿欧元。这要归功于计划总监Hedi Slimane参加后带来的富有争议的气势派头变化。而开云旗下的另一品牌Balenciaga的零售业绩也同样实现了两位数增长。
消耗者与奢侈品品牌之间的干系已经产生了明显转变，人们不再只是寻求身份象征，而越发在意认同感。一些新品牌也开始捉住如许的时机。本年11月时，di Marco和Giannini曾向美国媒体重申他们没有脱离GUCCI的计划，这意味着两人这次去职大概并非出于自动。开云发言人表现，“选择新人代替di Marco，是为了给GUCCI带来新动力，加速生长步调。”
除了CEO和创意总监的任免，10月GUCCI还宣布调解了除日本之外亚太地域的构造架构，以便让总部能更直接地与本地市场相同，并确保品牌计谋的有用实行。开云团体CEO Francois-Henri Pinault表现，“在已往5到7年中，奢侈品牌的范围和业绩增长产生很大变化，我们面对着怎样在增长的同时连结品牌奢华的题目。”
显然，Pinault等待来岁1月GUCCI新任CEO Bizzarri上任后，能解答这个困难。他在一份声明中直言，他盼望Bizzarri连结现有计谋，将GUCCI变化成一个更为高端奢华的品牌。 Bizzarri的履历让人不禁怀有雷同等待。终究在2009年月替di Marco上任Bottega Veneta CEO之后，Bizzarri领导该品牌成为了开云团体现在第二大的业绩和利润孝敬者。
