从2月5日开始，2018秋冬时装周在纽约拉开帷幕，随后转战欧洲。来到2月26日，四大时装周的行程已经完成四分之三，除了巴黎时装周，纽约、伦敦和米兰的纷繁秀场已经呈现了或复古、或前卫、或新锐另类的服装艺术。
令人意外的是，此次英国女王也亲临了时装周现场，这也成为社交场上的热议头条。在伦敦时装周闭幕当日，女王观赏了年轻设计师Richard Quinn的处女秀，并且为他颁发了首届英国女王伊丽莎白二世大奖(Queen Elizabeth II Award)，用以表彰设计师为英国设计产业做出的杰出贡献。
不论是新锐还是大牌设计师，都在对品牌风格进行创新和拓展，Gucci的“手术室”系列走秀、英国设计新星Matty Bovan的夸张轮廓和跳脱色彩都是设计活力的体现。在密集的创新之外，外界对于时装周价值的探讨也未曾停止。
1月初，时尚及奢侈品品牌营销解决方案提供商 Launchmetrics 联合美国时装设计师协会(简称 CFDA)，发布了研究报告《Front Row to Consumer: The Voice Driving Fashion Week in Todays Digital Era(秀场前排：数字时代下驱动时装周的声音)》，探究时装周对于品牌和消费者的影响。CFDA 首席执行官 Steven Kolb 认为：“通过走秀能获得的机会不仅仅是一场服装展示，还能从中获取一些数据。统计出来的影响力、访问和评估值可以促进销售、客户增长和业务发展。”
在解析时装周的过程中，各个城市的时装协会正在积极地拥抱变革和新模式。
新装盛宴
综观纽约、伦敦和米兰的时装周，T台上始终流动着斑斓的色调，似为秋冬季节添上温暖的亮色。而浓墨重彩的登场，背后有着不同深意。
备受瞩目的Gucci在设计总监Alessandro Michele的带领下延续了艺术性的复古、混搭、魔幻又超现实的特色。此次在米兰，Gucci的展台被设计成手术室般的电影式场景，穿梭于其间的模特有的手持1:1的人头模型、有的手捧宝宝龙和蛇，也有的穿戴各色蒙面头套。
按照Alessandro Michele的说法，该系列的灵感部分来自1984年Donna Haraway的文章“A Cyborg Manifesto”(《生化电子人宣言》)。这篇文章表达了人们必须适应预定文化边界的观点。
接受路透社采访时，他谈道：“怀抱头部意味着‘照顾你的头脑和想法’。”
Alessandro Michele 此前在接受System采访时表示，从20世纪90年代末至今，整个时尚行业变得越来越以产品为导向，创造力几乎已经消亡，而最先感受到这一点的便是消费者，特别是对于千禧一代消费者而言，他们对于主题已经司空见惯，但只要是能够表现明显态度的产品就能够征服他们。
从去年的营收来看，Gucci的艺术美学创新对品牌大有裨益。根据财报数据，2017年Gucci营收首次超过60亿欧元，同比上涨42%至62.112亿欧元，超过另一奢侈品牌爱马仕。
同台竞技的范思哲则继续了早秋系列的复古风格，鲜艳的格子花呢混搭将观众带回20世纪90年代，朋克范的印花拼贴和多层搭配也表达了对八十年代的敬意。向历史致敬的除了品牌，还有组织者。在米兰时装周上，官方还推出了大型展览“Italiana。 LItalia vista dalla moda 1971-2001”，回顾近30年的意大利时装史，从时装产业链的诞生到全球化浪潮，以及品牌收购历史，都记录在这场展览中，展览将对外开放至5月。
可以看到，意大利的时装界正在以不断的创新来重塑年轻一代对品牌的认知、与消费者建立新的关系链。
伦敦时装周同样存在新意，尤其是新兴的设计师们正在崭露头角，Richard Quinn、Matty Bovan、Faustine Steinmetz等均是佼佼者。Business of Fashion在报道中如此评论Richard Quinn的作品：“从压箔礼服长裙搭配过膝长靴、蛇皮纹理小礼服搭配机车头盔到丰富面料冲撞的印花连衣裙，这位在2016年成立了个人同名品牌的中央圣马丁毕业生，将各类型的模特服装统一在连贯的叙事之下，而这也是普通设计师往往经过好几季磨练才能掌握的手艺。”
另一厢，Burberry的设计总监Christopher Bailey在伦敦时装周带来了最后一场演出，新旧交替正在继续。
时装周形式求变
在品牌们追求创新的同时，时装周的模式也在更新迭代的路上。在本届时装周上，有多个品牌同台演绎男女装系列，比如Jonathan Anderson通过将男装并入女装秀共同展示，精简了自己的J.W。 Anderson系列；首次男女装同步展示的 Salvatore Ferragamo在2月24日举办T台秀，品牌将呈现新创意总监Paul Andrew加入后的首个系列。
在四大时装周中，纽约时装周最为年轻，也最受争议。在对待时装周转型的过程中，纽约也表现得最为主动。
在Steven Kolb看来，时装周体系基本一直在遵循旧法，但近期却发生了重大改革：美籍华裔设计师Alexander Wang同名品牌宣布从2019年春季系列开始，将把通常每年2月和9月在纽约时装周举办的新品发布会分别改期至6月和12月进行。CFDA对这一举措表示支持，可能从今年开始增设夏、冬两季时装发布活动。
Alexander Wang表示：“我非常期待今年6月在美国的这次走秀。我非常感谢CFDA的支持，我们尝试探索不同的市场观念，以便更有效地解决我们的业务需求。这种改变将能更频繁地提供新产品，优化供应链，并通过更紧密的流程来推动新时代销售。我希望精简品牌的走秀日程安排，并加快其发货速度，使其更贴近消费者。”
如何选择更合适的季节周期、提高生产和销售效率是时装周组织者们思考的课题之一，此外，时装周与品牌的合作模式也发生了变化。例如此次的纽约时装周期间，天猫带领中国的四大时装品牌实现了首次登陆，“天猫中国日”也成为关注焦点。2月7日，这场由CFDA与迅驰时尚及天猫共同设计的China Day上，参秀品牌包括李宁、太平鸟、CLOT和CHENGPENG，正代表着中国运动品牌、时装品牌、潮流品牌和独立设计师品牌四大类型。据悉，天猫和纽约时装周商谈了半年左右，最终确定了此次深度合作。
时装周通过合作方式来吸引更多品牌之外，也在销售端进行变革。Mulberry 和Burberry等品牌继续采用了“即秀即买”模式，尽管这一模式热度正在下滑，但是在数字时代，如何建立有效的零售渠道是新的考验。
时尚行业专家Cameron Silver就谈道：“目前纽约时装周和整个时尚行业正处于一场存在危机中。年轻一代在共享经济中消费的方式为品牌提供了巨大的挑战，与时尚达人的内心联系仍然是建立交易关系的最有效方式之一。消费者想知道他们购买的物品的创造者，而社交媒体已经创建了一个提供透明度和访问的平台。”
从展出时间到品牌入驻，再延伸至销售，时装周还将经历新的迭代。目前来看，时尚行业的消费力依旧可观，按照《金融时报》统计的最新数据显示，以伦敦时装周为代表的时尚产业，为英国经济贡献了297亿英镑的GDP，并且在过去9年中保持持续的增长。而时装周与其背后的产业将如何进一步变革仍是长久的话题。
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